Dans l’atelier montréalais de Corinne Bourget

Corinne Bourget fabrique des objets à la main à Montréal. Formée à Melbourne, elle a fondé Atelier HOTELMOTEL en 2018 et a passé les années suivantes à prouver que des baskets faites à la main sont possibles et que bien faire les choses prend le temps qu’il faut.

Elle a fabriqué les sacs et accessoires de l’Archive Volume 01 et de la Collection Chabanel. Nous lui avons posé quelques questions.

Vous êtes allée à Melbourne pour apprendre la cordonnerie parce qu’il n’y avait plus d’écoles au Canada. Comment cette expérience s’est-elle déroulée et qu’en avez-vous ramené avec vous ?

C’était tellement amusant, tout en étant une formidable expérience d’apprentissage. Melbourne est le Montréal australien. J’étais avec deux cordonniers : Theo Hassett et James Roberts. Ils avaient leur atelier dans un café appelé Captains of Industry. Il y avait deux autres ateliers dans le café : un tailleur et un barbier. Tout avait une ambiance « Mad Men ». Robert et Hassett fabriquaient des chaussures et des bottes sur mesure à l’aide de formes en bois anciennes et de cuir de kangourou. Ils utilisaient des techniques de cordonnerie très traditionnelles et n’avaient qu’une machine à coudre pour les tiges. J’étais là pour les aider à développer des accessoires en cuir pendant qu’ils m’apprenaient à fabriquer ma première paire de bottes, des patrons jusqu’à la paire finie. J’ai considérablement amélioré (non sans transpirer) ma maîtrise de la lame à parer, car ils faisaient tous leurs parages à la main. Même les pièces de cuir tanné végétal les plus épaisses. J’ai dû passer une journée entière à m’entraîner uniquement au tranchant. Ils avaient une liste d’attente de six mois pour une paire de chaussures sur mesure et, une fois qu’ils commençaient à travailler sur une paire, ils prenaient les mesures, dessinaient les patrons, fabriquaient un prototype pour l’essayage, puis réalisaient la paire finale. Le processus durait environ deux semaines. C’était un bel échange de nos propres expertises, tout en partageant tous la même grande appréciation pour le cuir. J’ai appris tous les termes de cordonnerie en anglais, tandis que mon jargon des accessoires et de la maroquinerie est en français.

Ils utilisaient des techniques de cordonnerie très traditionnelles, ils n’avaient qu’une machine à coudre pour les tiges.

Vous avez lancé HOTELMOTEL en 2018 spécifiquement pour préserver le savoir-faire de la cordonnerie à Montréal. À quoi cela ressemblait-il en pratique à ses débuts ?

Nous étions une équipe de trois au début. J’avais un petit atelier avant cela où je ne fabriquais que des articles en cuir. Nous avons décidé de fabriquer des baskets parce que personne n’en fabriquait à la main à l’époque. Cela nous a permis d’obtenir une visibilité immédiate auprès des médias. Les gens ne pouvaient pas croire qu’il était possible de fabriquer des baskets à la main. Ils avaient l’habitude de voir des cordonniers fabriquer des chaussures ou des bottes très traditionnelles en cuir, mais des baskets : jamais. C’est exactement ce que nous voulions : montrer le processus et reconnecter le client au véritable travail derrière la chaussure. Les baskets sont si courantes que les gens pensent qu’elles proviennent d’un moule tournant dans une usine à l’étranger. Ce n’est pas le cas, même là-bas : ce sont de vraies personnes qui travaillent sur les chaussures. Ils ont plus de machines que moi, mais de vraies mains touchent les matériaux. Nous avons participé à quelques salons et les gens ne nous croyaient pas quand nous disions que nous fabriquions les baskets à la main. Je les ai entendus se retourner et dire : « Je parie qu’ils se contentent de lacer les chaussures. » Nous mettons donc vraiment l’accent sur la transparence sur nos réseaux sociaux, nous apportons des paires déconstruites aux prochains salons et ouvrons l’atelier aux visiteurs.

Montréal avait une importante histoire manufacturière avant les années 1980. Ressentez-vous un lien avec cette époque antérieure dans votre travail, ou avez-vous l’impression de construire quelque chose à partir de rien ?

L’industrie est déconnectée, seules quelques manufactures sont encore en activité, comme Anfibio, Pajar, Boulet et Royer. La Canadienne vient de fermer son entrepôt pour produire ailleurs. Il y a aussi l’industrie du costume, comme le Cirque du Soleil, mais elle ralentit également. Les cordonniers sont très rares, principalement des indépendants autodidactes partout au Canada, mais les réseaux sociaux m’ont aidée à entrer en contact avec eux et c’est ainsi que j’ai commencé à bâtir mon réseau. Même lorsque j’écrivais le plan d’affaires d’HOTELMOTEL, j’avais l’impression d’être dans un désert et les organismes subventionnaires et les banquiers me questionnaient sur les raisons pour lesquelles je voudrais lancer une entreprise dans une industrie moribonde. La pandémie a en fait changé ce récit lorsqu’ils ont réalisé que notre pays dépendait trop des produits importés.

Faites-nous visiter votre atelier. À quoi ressemble une journée typique à l’établi ?

Je n’ai pas de journée typique, car je fais tellement de choses (enseignement, production d’articles en cuir, prototypage, ventes, comptabilité, marketing, etc.) et je prends souvent du retard dans certaines catégories. Si je me concentre sur les jours où je passe une journée à l’établi… je vais toujours à l’atelier avec mon chien Happy, un croisé dalmatien/border collie qui doit dépenser son énergie avant sa dure journée de travail. Je prépare généralement un café en premier, puis je traite mes courriels et prépare les commandes. Ensuite, je mets un balado et je me plonge dans mes pensées pour le reste de la journée pendant qu’Happy va et vient entre les câlins et les moments de détente sur le canapé. Mon atelier fait environ 1 000 pieds carrés et est partagé avec une autre créatrice, Marie-Jo Dorval (Kid’s Stuff), qui fabrique de beaux vêtements ludiques pour enfants. Happy est obsédé par elle. Mon espace dispose d’une grande fenêtre donnant sur les voies ferrées et de magnifiques couchers de soleil. J’ai une grande table de coupe, quelques machines à coudre, une machine à parer, une presse à gaufrage à chaud et une machine à finir. Le mur est doté d’étagères allant jusqu’au plafond qui contiennent toutes les semelles et tous les composants dont j’ai besoin pour la cordonnerie. Je peux avoir un peu de désordre quand je suis plongée dans la production. J’adore la production, trouver des moyens d’optimiser les étapes tout en conservant la même grande qualité.

Lorsque vous évaluez une pièce de cuir avant de la couper, que cherchez-vous vraiment ?

Je cherche toujours les défauts (fissures, morsures d’insectes, cicatrices, taches, etc.). C’est la première étape. Ensuite, l’étirement : une peau présente différentes zones d’étirement de différentes manières selon la partie du corps (cou, ventre, etc.). Après cela, je poserai les pièces du patron pour voir si tout s’ajuste tout en évitant ce que je ne veux pas. Pour les sacs plus grands, j’examinerai le grain, nous ne voulons pas d’une grande disparité entre le grain d’une partie et celui qui est à côté (l’avant et le rabat, par exemple). C’est un peu comme la continuité d’un motif sur un tissu. C’est particulièrement important avec le cuir exotique (ou le cuir exotique embossé). Enfin, j’évaluerai l’épaisseur pour voir si je dois le fendre ou le renforcer.

Les sacs et accessoires de la Collection Chabanel ont subi de nombreuses itérations avant d’être prêts. Comment ce processus s’est-il déroulé de votre côté ?

De mon côté, ça n’a pas semblé si compliqué, c’était plutôt comme un enseignement. Je suis spécialisée dans les articles en cuir, il est normal de faire quelques allers-retours pour comprendre ce que les collaborateurs ont en tête, par rapport aux possibilités et aux limites du cuir et de certains types d’assemblage. J’ai développé des articles en cuir pour d’autres personnes de différents types d’industries (mode, design industriel, entreprises, restaurants, hôtels, etc.). Il est tout à fait normal de passer par un ou plusieurs prototypes et tests avant d’arriver au produit final. Et chaque fois que nous refaisons ce produit, nous pouvons toujours améliorer différents aspects. Il est aussi très important de tester le prototype avant de lancer la production. La fonctionnalité et le confort sont aussi importants que l’esthétique. C’était aussi notre première fois à travailler ensemble, alors nous construisons une façon de travailler et de nous comprendre. C’est un véritable processus avec une courbe d’apprentissage et tout cela est très humain.

La fonctionnalité et le confort sont aussi importants que l’esthétique.

Qu’est-ce qu’une pièce doit faire, fonctionnellement, avant que vous ne soyez satisfait d’elle ?

Elle doit d’abord faire ce pour quoi elle est destinée, être ergonomique, confortable, pas trop lourde. Elle doit être construite pour durer. Elle doit avoir suffisamment d’espace, suffisamment de compartiments pour transporter ce qu’elle est censée transporter. Et ensuite, elle doit avoir une belle esthétique.

Vous décrivez votre travail comme étant fait « avec tendresse et minutie ». La plupart des créateurs diraient simplement « précision ». Que signifie pour vous la partie tendresse ?

Une peau provient d’un animal et je la respecte. Je ne veux pas la rayer ou la tacher pendant le processus et en gaspiller une partie. C’est une question de se couper les ongles avant de toucher le cuir. S’assurer que vos mains sont propres. Vérifier deux fois que la table est propre. Tenir le cuir, les pièces à finir et les produits finis à l’écart de l’exposition au soleil et à la poussière. Cette attention va au-delà de la précision.

Quelle est une chose concernant la fabrication des articles en cuir dont la plupart des gens n’ont aucune idée ?

Premièrement, la finition est une étape qui prend beaucoup de temps, c’est un peu comme la finition des meubles en bois, il y a quelques couches de teinture avec du ponçage entre chaque couche. Deuxièmement, il y a beaucoup de composants internes, de matériaux de renfort qui donnent de la rigidité ou évitent l’étirement ou renforcent les ancrages d’une poignée ou d’une sangle. Un sac avec la bonne quantité de renfort et une bonne finition sera plus durable.

Je pense que l’artisanat du cuir est un terrain d’entremise entre le tissu et le bois, nous utilisons des aiguilles, du fil, des machines à coudre, autant que des marteaux et des ponceuses.

Que signifie pour vous fabriquer des choses au Canada en ce moment précis ?

Cette signification a changé plusieurs fois pour moi depuis 2018, mais j’ai vraiment l’impression d’aller à contre-courant. De la fierté d’être membre d’une toute petite communauté de créateurs qui valorisent la durabilité et les matériaux de qualité, à montrer aux gens que bien faire les choses prend du temps et de la maîtrise. Le monde brûle et pourquoi fabrique-t-il des choses dans mon atelier que seule une petite partie des gens peut s’offrir ? Si nous ne continuons pas à faire les choses ici, nous perdrons le savoir-faire en tant que nation. J’enseigne le métier à des étudiants motivés tout en essayant d’être honnête sur la difficulté de vivre de cela au Canada.

Je suis vraiment fière de ce que je fais et j’ai tellement de privilège de fabriquer des choses de haute qualité ici.

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